larima & klm, là-bas si on y est !

Transport, transport ?
Voici un petit récapitulatif de nos nombreuses heures de transport en Asie.
La Chine gagne haut la main, suivie par la Birmanie qui l’emporte question inconfort. Le pire voyage reste bien entendu le fameux « Voyage de l’Enfer ». Le Cambodge est le grand gagnant des transports boîtes de sardines, avec notre reccord perso de 28 passagers dans un minibus 15 places. Le Laos, c’est le pays des pannes et des imprévus ! Le Vietnam et la Thaïlande sont les bons élèves, lingettes et bouteilles d’eau dans les bus, routes correctes, même pas drôle. Niveau moyens de transports, notre chouchou c’est le tchoutchou ! L’Asie, à elle de nous faire préférer le train 🙂

Bref, les transport en Asie, sur 6 mois, c’est presque 3 semaines de bonheur en cumulé dont au moins une entière avec karaoké à fond les ballons et sûrement une bonne journée de klaxon en continu.

Ha oui ! Et pas un seul accident ! Ce qui relève un tantinet de l’exploit compte tenu de l’état des routes, des véhicules et des chauffeurs. Merci Bouddha 🙂

Cambodge – 48h

Phnom-Penh -> Sihanoukville……………………4h – bus
Sihanoukville -> Kampot……………………………3h – minibus
Kampot -> Kep…………………………………………..1h – minibus
Kep -> Phnom-Penh…………………………………..4h  – bus
Phnom-Penh -> Battambang………………………5h – bus
Battambang -> Siem-Reap………………………….8h30 – bateau
Siem-Reap -> Kom Pong Cham…………………..8h – bus
Kom Pong Cham -> Sen Monorom………………7h – minibus
Sen Monorom -> Kratie………………………………4h – minibus
Kratie -> Stung Treng…………………………………3h30 – minibus

Laos – 47h

4000 îles -> Pakse………………………………………3h – minibus
Pakse -> Tha Khek………………………………………11h30 – bus
Tha Khek -> Vientiane…………………………………8h – bus
Vientiane -> Veng Vieng………………………………4h – bus
Veng Vieng -> Luang Prabang………………………8h – minibus
Luang Prabang -> Luang Nam Tha……………….9h – bus
Luang Nam Tha -> Huay Xai………………………..3h30 – minibus

Thaïlande – 37h

Border -> Chang Rai……………………………………3h – bus
Chang Rai -> Chang Mai……………………………..4h – bus
Chang Mai -> Pai………………………………………..4h – bus
Pai -> Mae Hong Song…………………………………4h – bus
Mae Hong Song -> Chang Mai………………………8h – bus
Chang Mai -> Bangkok………………………………..14h – train

Myanmar – 84h

Yangon -> Kalaw………………………………………..14h – bus
Inlay Lake -> Mandalay………………………………10h – bus
Mandalay -> Bagan…………………………………….8h – bus
Bagan -> Magwe…………………………………………6h – bus
Magwe -> Pyay…………………………………………..6h – bus
Pyay -> Taungup………………………………………..11h – minibus
Taungup -> Ngapali……………………………………5h30 – pick-up
Ngapali -> Yangon……………………………………..14h – bus
Yangon -> Bago………………………………………….2h – pick-up
Bago -> Kyaiktiyo……………………………………….2h30 – pick-up
Kyaiktiyo -> Yangon……………………………………5h – bus

Vietnam – 62h

Ho Chi Minh -> Dalat…………………………………6h – bus
Dalat -> Nha Trang…………………………………….7h – minibus
Nha Trang -> Quy Nhon……………………………..5h – bus
Quy Nhon -> Hoi An…………………………………..6h – bus
Hoi An -> Hue……………………………………………4h – bus
Hue -> Ninh Binh………………………………………12h – train
Ninh Binh -> Hanoi……………………………………2h – bus
Hanoi -> Along -> Hanoi…………………………….7h – minibus
Hanoi -> Lao Cai……………………………………….10h – train
Lao Cai -> Sapa…………………………………………1h30 – minibus
Sapa -> Lao Cai…………………………………………1h30 – minibus

Total Asie SE :…………………………………278h

Chine – 174h

Hekou -> Yuanyuang…………………………………5h – bus
Yuanyang -> Kunming……………………………….6h – bus
Kunming -> Dali……………………………………….5h – bus
Dali -> Lijang……………………………………………3h – bus
Lijang -> Qiaotou………………………………………4h – bus
Qiaotou -> Shangri La………………………………..2h – bus
Shangri La -> Xiangcheng………………………….8h – bus
Xiangcheng -> Litang………………………………..5h – minibus
Litang -> Kangding……………………………………8h – bus
Kangding -> Chengdu………………………………..8h – bus
Chengdu->Leshan -> Chengdu……………………5h – minibus
Chengdu -> Songpan…………………………………14h – bus
Songpan -> Jiuzhaigou………………………………2h30 – bus
Jiuzhaigou -> Songpan………………………………2h30 – bus
Songpan -> Zoige……………………………………..4h – bus
Zoige -> Langmusi……………………………………2h – bus
Langmusi -> Xiahe……………………………………5h – bus
Xiahe -> Lanzhou……………………………………..5h – bus
Lanzhou -> Jaiyuguan………………………………10h – train
Jaiyuguan -> Dunhuang……………………………7h – bus
Dunhuang -> Luiyuan………………………………2h – minibus
Luiyan -> Tulufan……………………………………8h – train
Tulufan -> Kashgar………………………………….23h – train
Kashgar -> Karakul…………………………………4h30 – voiture
Karakul -> Kashgar…………………………………4h – voiture
Kashgar -> Tulufan…………………………………23h – train
Tulufan -> Turpan (City)…………………………1h – bus
Turpan -> Urumqi………………………………….2h30 – bus

TOTAL ASIE :……………..452h

Ça fait rêver, hein ?

En plein désert de Gobi, la ville de Dunhuang offre une vue splendide sur de magnifiques dunes. Le ciel est toujours très poussiéreux et il fait pas mal chaud. Pour notre première journée, on se paye l’excursion des grottes de Mogao, un des plus vieux sites bouddhique connus. Une fois encore le prix de l’entrée à doublé. Cette fois on fait comme prévu et on paye. Bon en fait on arrive à obtenir le prix chinois après pas mal d’insistance… Ce qui ne nous donne normalement pas droit à une visite guidée dans une autre langue qu’en chinois. Mais au moment de passer le tourniquet, ça va pas. Forcément, on a des billets chinois, et manifestement, on est pas Chinois. Mais un groupe de Français passe juste avant nous, et finalement les contrôleurs lâchent l’affaire et nous disent de les rejoindre, c’est plus simple. La guide parle très bien français et la visite guidée est intéressante, finalement on est contents d’avoir les commentaires. On commence par les deux grottes les plus impressionnantes, qui contiennent chacune un immense Bouddha évidé dans la cavité. Tout a été creusé à la main, un travail de fou. Depuis que les grands Bouddhas d’Afghanistan on été dynamités, c’est un des sites les plus importants dans le genre. Les Bouddhas sont très beaux, les peintures murales très bien conservées grâce au climat sec. L’extérieur fait un peu tout neuf avec une restauration à la chinoise par forcément très subtile, mais en même temps paraît que ça s’écroulerait s’ils n’avaient pas consolidé. A l’intérieur, tout est d’époque (autour des 4e-8e siècles après JC), sauf quelques rares restaurations un peu barbares effectués par les premiers à découvrir les grottes. Les peintures racontent plein de légendes indiennes mêlées d’influences chinoises que nous expliquent la guide. Pas de photos, c’est interdit.

L’aprem on se loue des vélos pour aller voir les dunes. Arrivés à l’entrée payante de l’espèce de parc d’attraction qu’ils ont construits autour d’un mini lac dans les dunes, on fait demi tour, merde on va pas payer pour se foutre du sable dans les godasses quand même ! C’est quoi cette manie de tout faire payer, même le paysage… Et les prix, comme aux grottes, sont complètement… grotesques. On fait donc le tour par un petit chemin sur le côté et on se retrouve vite au milieu des dunes, tout seuls. On abandonne les vélos et on continue à pied jusqu’au sommet d’une petite dune. Le point de vue est magique, les dunes sont superbes ! Ca c’est vraiment un truc qui me fait rêver depuis longtemps, voir des grandes dunes de sable Sahara style 🙂 Plus loin, on aperçoit le « parc », avec sa corde (payante) pour monter en haut de la grande dune, ses chameaux à touristes, ses ulms (bon ok ça doit être chanmé ça) et ses différentes installations pour s’amuser sur les dunes. Nous, on sort les didges et ça résonne vachement sur le sable. On reste là pas mal de temps à contempler, avant de récupérer nos vélos pour rentrer. En redescendant on passe devant l’enclos des chameaux, ils ont trop une dégaine marrante !

Le lendemain on part pour une excursion à la journée vers le parc national de Yadan, des formations rocheuses formées par un ancien lac. Ca tentait pas trop Clément, mais j’avais pas mal insisté. Au final, ça fera effectivement beaucoup de route pour pas grand chose, le parc est pas terrible terrible. Par contre on passe voir une autre petit bout de la Grande Muraille, cette fois pas du tout restauré, et c’est assez impressionnant de voir de vrais vestiges. Moins classe qu’à Pékin évidemment, mais ça fait sont petit effet. On passe aussi par la Porte de Jade, un ancien poste de douane de la route de la soie, où ils ont conservé le bon vieux principe de taxe de passage, y’a pas de petits profits !

De retour à Dunhuang après une longue journée, on prend direct le bus pendant 2h pour rejoindre la station de train. Là, on veut acheter des billets pour Tulufan, près de Turpan, mais c’est pas facile. On arrive à se faire comprendre un peu, mais le problème c’est qu’il n’y a plus de places, ou pas celles que l’on veut, ou pas aux bonnes heures, et là ça devient plus dur de communiquer. La fille nous dit qu’ils restent des couchettes première classe à 1h du mat, mais c’est très cher. Sinon, c’est les places « assises dures », la classe la moins cher et la moins confortable, à 22h. Pfiouuu… On sort réfléchir, on décide de passer une nuit ici et de partir le lendemain. On revient quelques temps plus tard avec notre iPod en mode dico et le mot « demain » affiché en gros. La fille nous dit qu’il y a des places à 9h. Ok, on prend. Une fois les billets en main, on s’aperçoit qu’en fait c’est 21h, ça nous fait un peu chier d’attendre toute la journée de demain à rien faire. On fait la queue pour la troisième fois, et on demande à la fille des billets pour demain MATIN. Non, non, dit-elle. Bon, on garde nos billets. Et c’est en sortant que Clément se rend compte qu’en fait c’est pas pour demain mais pour ce soir ! Exactement les places qu’on veut, bref, on voit pas où était le problème. De quoi devenir chèvre ! On attend quelques heures et c’est parti pour une nouvelle nuit de train. On est pas à côté par contre, mais à 5 voitures d’écart. La contrôleuse nous demande toutes les 5 min de nous rendre dans la bonne voiture, on est restés ensemble pour le moment. Finalement, elle laisse tomber et nous file deux places à côté, sympa 🙂

On arrive vers 6h à Tulufan, et on va acheter nos billets pour Kashgar. Cette fois, pas de problème. Notre nouveau train part à midi, on va passer le temps dans un cybercafé. Ca tombe bien, ils ont rétabli le net dans la région autonome du Xinjiang où nous sommes maintenant il y a seulement quelques jours (tensions avec les « minorités », censure…). 23 h de train plus tard, on arrive enfin à Kashgar, tout au bout de l’Empire du Milieu, en plein pays Ouïgour.

Les photos de Dunhuang.

Avant de partir pour le Gansu, on fait une extension de nos visas à Songpan. Passons les détails administratifs et venons-en à l’anecdote rigolote. Il faut faire la queue à la banque pour payer les frais de dossiers, et la fille devant moi semble être venue ici pour déposer les benefs annuels de son resto, près d’un millions de yuans. Ca fait un tas de biftons d’environ 50cm…  Le gars derrière le guichet a une machine qui compte les billets mais ne peut les mettre que par petits tas dedans. Et là, chose impensable et insolite pour nous petits occidentaux, pour faire le total des tas comptés, il utilise son… boulier ! En y regardant de plus près tous les guichetiers ont bien le petit boulier sur leur bureau. Surprenant !
Bref.
Quelques heures de bus et une nouvelle province nous ouvre ses portes. Encore une fois, on se retrouve à la frontière tibétaine. Notre première étape sera Xiahe (ça se prononce Chiarho) où il y a la plus grosse lamaserie après celle de Lhassa. Ici les cow-boys on laissé leur place à d’autres bikers portant de longs manteaux avec des manches qui tombent jusqu’aux chevilles. Quand ils ne les laissent pas traîner, ça leur fait une quadri épaisseur sur les bras.
Arrivés en fin d’aprem, on reste relax le soir dans un resto surplombant la lamaserie. On observe des fidèles qui se prêtent à un rituel de prière assez bizarre en mangeant un « kebab » qui est en fait une omelette au mouton et aux tomates. Ou alors c’était le plat d’en dessous dans le menu ! Pas mauvais en tout cas. Le rituel des fidèles consiste en quatre mouvements simples : ils sont debout les mains jointes, puis se mettent à genoux, s’allongent sur le sol avec les bras tendus en avant, et se relèvent. Ils recommencent ça en boucle, et continuent bien après le coucher du soleil. Ils ont des sortes de tongs pour mains et quelquefois des protège-genoux. Ici le bouddhisme est encore un peu différent apparemment.
Le lendemain on fait la visite de la lamaserie à la façon des pèlerins, en faisant le tour de la structure dans le sens des aiguilles d’une montre. Sauf que nous on ne touche pas aux centaines de moulins à prières. Tout le long du chemin on voit des gens qui pratiquent le même rituel que la veille : il font leur truc où il s’allongent, avancent de deux pas et recommencent. Il ont des accoutrements de ouf, souvent fait-maison, à base de bouts de ficelle, sac plastique, bouts de moumoute, pour pas trop se salir et se protéger les genoux. Vu que le tour de la lamaserie fait 3km, on peut dire sans exagérer qu’ils y passent leur journée. De vielles femmes et quelques moines leur donnent de temps à autre des canettes de soda ou des bonbons. On monte sur une des collines vers le milieu du chemin pour avoir un point de vue d’ensemble et jouer un peu de didge. Un touriste cantonais viendra nous voir intrigué. Il parle bien anglais et espagnol et connais quelques mots de français. Il nous demandera un peu d’aide pour confectionner des sms à son ex, une française… C’était assez marrant.
On ne payera pas l’entrée de la lamaserie, l’extérieur nous suffisant largement pour parfaire notre spiritualité. Et de toute façon le plus gros de l’activité se passe autour. Ce qu’on peut voir de l’intérieur c’est surtout des moines priant et faisant des ohms.
Après tout ça il se fait faim et on se trouve un petit boui-boui où manger des nouilles Tibétaine super bonnes. Le patron viendra nous demander ce qu’on trimballe dans ce grand truc en jean. Au lieu de se lancer dans des explications compliquées et vaseuses, je sors un didge et lui fait écouter le son. Ca fera sortir le cuisto et la serveuse de la cuisine, et nous offrira des sourires accompagnés de plusieurs pouces levés 🙂

On part ensuite pour Lanzhou, la capitale de la province. Durant presque tout le trajet on verra des marmottes gambader sur les collines. Après 5 heures de bus et une demie heure de taxi, 2 refus dans des hôtels (bha, oui, normal, on est blancs…), et une proposition d’hébergement au 7eme étage d’un hôtel délabré où la chambre possède des chiottes qui semblent ne plus fonctionner depuis belle lurette (en fait on n’en sait rien, mais l’odeur de merde ambiante nous le suggère fortement), on commence à ne pas du tout aimer ce bled. Déjà qu’il est toujours difficile de passer d’un endroit paisible et zen rempli de moines, à une grosse ville blindée de KFC & co., mais là on commence vraiment à être blasés. Et puis vient une idée à Céline : « et si on prenait le train dès ce soir ? ». Ce qu’on avait prévu à la base c’était de rester une nuit sur place et de prendre le train le lendemain soir. Ni une ni deux, on fonce à la gare, à 100m de là. Il y a bien un train. Il part dans 3 quarts d’heure. Il reste des places. Trop cool ! Et hop nous voilà partis illico presto de cette ville qui pue. Ha oui, parce qu’en plus elle pue l’égout. C’est pas une blague.

Le train en Chine, quand on connaît pas on s’attend au pire. Et bien… pas du  tout ! C’est même hachement bien ! Propre et confortable. Les wagons et les chiottes sont balayés et passés à la serpillière toute les demie-heures, il y a de l’eau chaude à disposition pour se faire thé, café ou nouilles instantanées, des petits lavabos pour se laver les dents. Les couchettes « dures » ne le sont pas tant que ça. C’est presque du grand luxe !
On arrive au petit matin à Jaiyuguan.

La ville en elle même et inintéressante. Mais on fera trois trucs assez sympa. Apres avoir trouvé et négocié un de ces hôtel chinois super luxe, on fait un peu de marchandage avec un chauffeur de taxi pour se rendre à.. la grande muraille ! Et oué, on a beau être à plusieurs milliers de kilomètres de Beijing, il y a quelques bouts restaurés dans le coin. Bon, en fait, c’est un peu pour ça qu’on a fait halte ici. Donc petite balade sur une très petite portion de ce grand truc qu’on est sensé voir depuis l’espace. L’avantage par rapport aux bouts de Beijing, c’est qu’il y a 2 pelés et 3 tondus – chinois – qui en profitent, comble du comble, pour se faire prendre en photo avec nous. Promis, une fois rentrés, on va au pied de la tour Eiffel et on demande à des Chinois si ils peuvent poser avec nous ! Le hic, c’est la météo : une vraie purée de pois, dans le genre tempête de sable. Mais c’est pas grave, c’est super sympa. Du haut de notre tourelle, à la frontière du désert de Gobi, on s’imagine les hordes de cavaliers mongols venant ébrécher le mûr. « Putain de mongols ! Pourquoi eux toujours casser grande muraille que font chinois ??!? ». Bien sûr c’est restauré à la chinoise et donc ça paraît neuf, mais ça reste impressionnant. Il y a encore les vestiges d’un simple mur qui s’étend plus loin que ce que le ciel poussiéreux nous permet d’apercevoir, authentique lui.
Le deuxième truc cool, c’est un château fort datant de 1372. Bon en fait le truc moins cool c’est que le prix a été multiplié par 5 par rapport au prix annoncé dans le lonely planet. Donc ce truc cool là, on s’en passera.
Le troisième truc cool, c’est le petit restaurant qui fait des momos (petits pains vapeur) super bons pas trop loin de notre hôtel. En fait depuis quelques temps notre niveau de communication s’est incroyablement amélioré grâce à un petit bijou du monde moderne. On s’est téléchargé un petit dictionnaire franco-chinois sur l’ipod avec une recherche tip top (Huaying pour les amateurs…). Et c’est génial ! Du coup on passera beaucoup de temps avec la fille qui tient le resto a discuter (ok, en différé^^). Ca la fera bien marrer et nous aussi. Ouais, dis comme ça c’est un peu nul, mais ces petits moments simples et vrais et bien nous ça nous remet la patate ! Grâce à la super formule « plats à emporter », on pourra même profiter des quelques momos durant notre trajet de bus pour se rendre à Dunhuang le jour suivant 🙂

Encore des photos de route, celles de Xiahe et de Jiayuguan.

De Hoi An nous nous rendons à Hué, ancienne ville impériale de la dynastie Nguyen. La ville en elle-même n’est pas très agréable, et il fait une chaleur de ouf. Le premier jour on visite la vieille ville, c’est-à-dire les vestiges des remparts de la citadelle, ses douves et ses canons, bon, c’est carré et propre mais pas terrible terrible. La chaleur aidant, on a un bon coup de mou et on se pose des questions sur la suite du voyage… à suivre. Le lendemain, on se loue des vélos pour aller visiter les environs. On commence par la vieille pagode à étages de Thien Mu, assez mignonne. On dégouline même à l’ombre, du coup on abandonne la suite du programme et on rend nos montures d’acier. Avec Bagan et Phnom Penh, Hué est sûrement dans notre top 3 niveau chaleur…
Départ ensuite en train pour Ninh Binh, une petite ville au sud d’Hanoi. Le trajet est long mais très joli, et le train est relativement confort. La région de Ninh Binh est parsemée de formations rocheuses karstiques type « baie d’Along », qui surgissent des rizières. On arrive le soir à la gare et on part à la recherche d’une guétouze sous un crachin qui rappelle la maison. Entre nous et l’hôtel qu’on a repéré se dresse un obstacle : une ruelle étroite en travaux remplie de boue bien épaisse. Floc floc plouch plouch sluurp, l’hôtel a intérêt à être bien ! On décide de rester là, mais du coup il faudra traverser la mare de boue tous les jours; le meilleur moment sera sûrement quand je me dévoue pour aller aider une fille qui s’est embourbée en mobylette. La succion sur les tongs est trop forte, et la lanière fini par lâcher, je continue pieds-nus dans la bouillasse 🙂 Petit détail rigolo : un des engins de construction a la Lambada comme signal de marche arrière… Pas très BTP !
On passe les deux jours suivant à explorer cette superbe région en moto. Il ne fait pas super beau mais il ne pleut plus, et même sans ciel bleu le paysage reste grandiose. Le premier jour on va au parc national de Cuc Phuong, à un peu plus d’une heure de route. La première partie est assez chiante, sur une grosse nationale, à slalomer sous une nuée de klaxons entre les gros camions qui balancent plein de poussière.
On commence la visite du parc par le sanctuaire des singes, un centre de réhabilitation pour singes menacés. Ils récupèrent des singes blessés ou pris dans des pièges et s’en occupent. Au bout de quelques temps ils les relâchent en semi-liberté dans de grands enclos, et si les singes y vivent heureux et on beaucoup d’enfants, alors ils les relâchent en liberté totale. Mais le centre est encore là où ils sont le plus en sécurité, les lois sur la protection des espèces en voie de disparition n’étant pas vraiment encore bien respectées au Vietnam. Nos préférés, c’est les gibbons ! Ils sont trop marrants avec leurs bras super longs, et ils sautent partout en se balançant ! Des vrais chewing gums ! Trop cool 🙂
On reprend ensuite la mob pour aller au centre du parc, la petite route traverse la forêt jungleuse, c’est très joli et y’a des milliers de papillons blanc et orange. On en percute quelques uns, en pleine face ça surprend un peu et ça fait presque mal ! On se fait une petite balade, pas trop longue parce que je suis en tongs et que le sentier est boueux, et que de toutes façons on ne veut pas rentrer de nuit.
Le dernier jour on se fait une petite balade en barque à Tam Coc, la « baie d’Along des rizières ». Superbe ! En plus il n’y a pas beaucoup de touristes et le coin est vraiment très paisible, c’est majestueux. Les photos parlent d’elles mêmes, pour ceux qui regardent que les images, suivez mon regard… hum hum… 😉
Episode coiffeur-barbier pour Clément, sûrement pas le meilleur d’Asie, loin de là, il en ressort tout irrité et avec une magnifique coupe au bol ou presque, mais c’est pas cher.

Etape suivante : la bruyante capitale Ha Noi. A la descente du bus, avant même de descendre en fait, une meute de taxi et moto drivers se jettent sur nous, pauvres « sacs-à-dos de l’Ouest » comme ils nous appellent ici. Ils nous chopent par le bras et nous tapotent vigoureusement pour se démarquer, c’est la curée. On se retrouve entourés de 15 mecs (bon, ok, que 13…) en formation serrée autour de nous. Mais on a décidé de prendre notre temps, faut se laisser désirer un peu… J’essaye de faire comprendre que je n’aime pas trop les tapotements intempestifs et que ceux qui me touchent ne seront pas choisis. Y’en a un qui comprend et qui prévient son pote. Grâce aux signes, on imagine les sous-titres : « attention, elle, si tu la touche, elle te tranche la gorge direct ! ». Un malin. Entre petits coups de gueule pour se faire respecter et rigolades juste après pour rester cools et sympas, on s’en tire pas trop mal et on fini par choisir un taxi pour la moitié du prix annoncé au départ. Ouf, le calme revient.
Après avoir posé nos sacs à l’hôtel on sort à la découverte de la ville, qui ne nous plaît pas du tout pour le moment. Mais comme c’est mon anniversaire on se concocte quand même une soirée très sympa, Tiger Beer(s) en terrasse, puis resto chicos gastronomique où on sirote du champagne en dégustant des plats à la mousse de surprise en croûte de délices. Un vrai régal ! Et le must : un petit merlot en accompagnement d’un petit plateau de fromageS français. Un an et demi sans notre ami le fromage de chèvre, nous renaissons aux saveurs de la vie 😀
Plus d’un million le resto ! Hé hé, il se fout pas de moi mon chéri 😉
Du coup on est repartis pour un tour, et le lendemain, après avoir réservé une croisière Deluxe dans la baie d’Along, on dépose nos passeports dans une agence pour faire faire nos visas chinois.

Les quelques photos de Hué sont ici, celles de Ninh Binh là, et les premières photos d’Hanoi par ici.

Savadee kaaaaaaaaaaaa

Le dernier soir à Chiang Mai, on découvre le marché des jours de semaine, beaucoup plus sympa que le marché de nuit, avec plein de petits stands de bouffe super appétissants. Clément n’est pas encore vraiment dans son assiette donc on n’en profite pas trop, mais ça rattrape un peu notre impression négative sur la ville. Le lendemain on reprend la route pour Pai, encore une ville de hippies, on se dit que ça devrait être joli parce que en général on trouve qu’ils se choisissent des coins pas dégueulasses ces cons de hippies. Jolie petite ville légèrement gentrifiée en effet, bien plus agréable que le béton de Chiang Mai en tout cas. Jolie guétouze aussi, ça nous changera du matelas de la dernière et de ses ressorts qui… ressortent carrément, pour le coup. On passe quelques temps à se balader dans la petite ville et à slalomer entre les petites arnaques à chaque fois qu’on se paye à boire ou à manger, puis on reprend le bus pour s’enfoncer encore un peu plus dans le nord-ouest profond, vers Mae Hong Son. Le paysage est censé être « magnifique, splendide et spectaculaire » selon le lonely planet… Bon c’est vrai qu’il y a du relief, mais en cette saison tout est sec et le ciel est tout sale, à cause de la poussière et surtout des feux de débroussaillage et de culture sur brulis. C’est souvent comme ça depuis qu’on est en Asie du Sud-Est et on regrette un peu que le ciel ne soit pas bleu et les rizières vertes, mais en même temps pendant la mousson c’est pluie toute la journée et cargaison de moustiques qui va avec, et on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, malheureusement. Bref, tout ça pour dire que la visibilité est pourrie et que c’est pas vraiment luxuriant. En arrivant à Mae Hong Son, on se tape peut-être 5 km avec les gros sacs sur le dos, à tourner en rond dans la ville à la recherche d’une guétouze, mais on trouve rien de rien. Finalement un mec super gentil nous dessine un plan et nous indique le quartier à touristes, au bord d’un petit lac. Le lendemain on se loue une mob et on va visiter les environs. On va jusqu’à un petit village chinois à la frontière avec la Birmanie, et on visite en chemin une cascade et « fish cave », une petite rivière avec une grotte blindées de grosses carpes bleues sacrées. Rien de très exceptionnel mais journée sympa, qui nous fait du bien après notre relative inactivité de ces derniers temps. Viva la moto !
Retour en bus pour Chiang Mai direct, dur dur, 9h de bus. On a pas emporté de victuailles et rapidement nos estomacs crient famine de leur petite voix aiguë. Quand on fini par faire un arrêt ravitaillement, je n’arrive pas à manger et j’ai des grosses crampes à l’estomac. Ca durera plusieurs jours, dont le lendemain où on enchaîne avec 15h de train pour aller à la grande ville. C’est cool, on se fait nos petits régimes minceur à tour de rôle, Clément et moi :/
Entre la journée bus et la journée train, dodo dans une guétouze merdique près de la gare, lit genre planche de bois dur comme du béton et salle de bain commune dégueu, traces de pipi et mégots de clope. Le prix des chambres est de plus en plus cher et on se voit obligés de laisser tomber certains de nos standards, dont la salle de bain privée et la douche chaude.

On arrive tard à Bangkok et on prend un hôtel près de la gare. Le lendemain, on survit à l’épreuve du bus pour se rapprocher du centre. Il fait à nouveau super chaud, y’a plein de monde et le bus a du mal à se faufiler dans les embouteillages… On cherche à payer mais ça à pas l’air évident. Un mec qui repère nos têtes de farangs paumés nous demande où on va pour nous aider, et nous explique que le bus est gratuit, « no need to pay ». Cool.

On a pas mal de choses à faire à Bangkok, comme changer de l’argent en dollars pour la Birmanie car là-bas on ne peux pas retirer et il faut apporter des jolis billets tout neuf et pas froissés. Ça paraît simple comme ça et ça ne devrait pas nous prendre trop de temps… Première étape, aller au distributeur chercher des sioux. Ça ne marche pas… Au bout de 15 essais dans des banques différentes, on fini par se rendre à l’évidence : aucune de nos cartes de marche. On file sur internet se renseigner, mais le site de la bnp n’affiche rien de particulier. 2 h, l’intervention de mes parents et celle de la bnp banque privée plus tard, ma carte est débloquée mais je ne peux pas retirer assez pour la Birmanie. Celle de Clem est toujours bloquée, son agence étant fermée le lundi, et de toute façon on apprendra le lendemain que même le directeur de l’agence ne sait pas débloquer une carte… Ils ont reçu un mail de la part de la bnp banque privée qui s’était gentiment occupée de mon déblocage, ils ont ouvert le mail, et comme ils ont pas trop compris et qu’ils ne savaient pas quoi faire, et bien ils n’ont rien fait du tout, et surtout pas répondu. Il a fallu que mes parents rappellent et que ma banque rappelle celle de Clem, pour qu’au final ils expliquent la procédure au directeur… Pitain ><
Pourquoi sont-elle bloquées, au fait? Parce qu’il y a trop de fraudes ces derniers temps et que notre banque a donc décidé de bloquer les cartes sur toute la Thaïlande ! Sans prévenir, sans même mettre une note sur leur site internet… Bref, si on avait du prendre l’avion le soir même, on aurait été dans un gros caca. (et c’est pas fini).
Ça plus le fait qu’on s’est fait avoir à acheter des clés usb chinoises merdiques le même jour, et qu’évidemment le mec s’en fout royalement malgré le « if don’t work come back », ça nous met pas dans une humeur toute rose. En plus le mec des clés a le culot de me dire « where you come from? ah France, ok, I understand why your english not good ». Il sait pas aligner trois mots, le salaud grrr ><

Petit interlude culturel : hier on a été visiter Wat Pho, un joli temple qui abrite un magnifique Bouddha couché doré de 46m de long et 15 de haut, des orteils immenses et des plantes de pied finement décorées d’incrustations de nacre. Superbe.
Ha oui, à la sortie du temple on passe par une sorte de marché et un mec pose un gros python sur les épaules de Clément. Pas de photos, on garde nos baths !

Pas terribles, mais quelques photos par ici.